Mini ruska peć vlastitim rukama: specifičnosti i redovi za izgradnju kompaktne peći

Prednosti ruske peći mogu se dugo nabrajati: ona grije, hrani i pruža toplo ležište za san. No u maloj kući nema uvijek dovoljno mjesta za smještaj glomazne građevine. Majstori pećari smislili su umanjenu kopiju – izgrađena mini ruska peć vlastitim rukama po funkcijama ne zaostaje za punom konstrukcijom.

Onima koji žele okušati se u pećarskom poslu predlažemo da razmotre jednu od varijanti podizanja mini-peći s redanjima i opisom tehnologija. Ako pribavite pomoć iskusnog majstora, možete i sami izgraditi lijep, učinkovit, koristan grijaći agregat koji će trajati nekoliko desetljeća.

Prepoznatljive značajke ruske mini-peći

Miniaturna peć se u načelu ne razlikuje od obične ruske peći – ima sličnu konstrukciju, iste funkcije, isti izgled. Glavna razlika je veličina: zauzima znatno manje prostora na podu jer su ploča i gornilo kompaktno smješteni jedno pored drugog.

Površina poda koju građevina zauzima obično nije veća od 1 m x 1,3 m, ali moguće su i druge varijante, nešto veće ili manje. Visina konstrukcije je ista kao obično: gornji glavni dio postupno prelazi u dimovodni kanal i završava dimnjakom koji prolazi kroz strop.

I veliku pećnu komoru i ploču aktivno koriste za pripremu hrane. Malo ložište se brzo potpali, pa se koristi ljeti kada nije potrebno grijanje cijele kuće. Na pločama bez problema možete smjestiti istovremeno 2-3 lonca, a ako je zagrijana i velika peć, možete ispeći kruh.

Za mini-peć je lakše odabrati mjesto: može se uspješno postaviti u kutu, u sredini prostorije, a također se ugraditi u pregradu ili zid

Ploča također dugo ostaje vruća, pa se može koristiti za podgrijavanje ili jednostavno za održavanje doručka ili ručka toplim.

Značajka kompaktne peći – zadržavanje dva ložišta, koja se koriste s jednakom aktivnošću. No često su smještena s dvije suprotne strane – u tom slučaju je potreban slobodan pristup i sprijeda i straga.

Nakon loženja, zidovi konstrukcije dugo zadržavaju toplinu, iako je mini-peć manjih dimenzija, dovoljno je topline za grijanje prostorije od 25-30 m².

Treba imati na umu da se mini-kopija po razini opasnosti ne razlikuje od velike ruske peći, stoga je tijekom gradnje potrebno izolirati temelj i obližnje površine koje su sklone zapaljenju. Zidovi, drveni dijelovi poda, rubovi otvora u stropu oblažu se metalnim ili azbestnim pločama.

Poteškoće mogu nastati kod onih koji žele izgraditi ležaljku – naravno, mini varijanta ne predviđa punopravno mjesto za odmor, jer je zauzeta površina premalena. Međutim, moguće je ugraditi nišu za sušenje, kao i postaviti mali kotao za zagrijavanje vode.

Tehnologija gradnje vlastitim rukama

U svakodnevnom životu postoji mnogo varijanti mini konstrukcija koje nose različite nazive. Često ih jednostavno nazivaju ruskim pećima ili 'ekonomkama'. Ako planirate samostalno izgraditi ogrjevni objekt, onda je najbolje odlučiti se za izgradnju ruske mini-peći – izvodi se lakše i brže.

Prva dva koraka univerzalna su i prikladna za izgradnju bilo koje ruske peći. Počevši od 3. koraka, predstavljamo razvoj A. Jemšanova – izvrstan primjer kompaktne i višenamjenske mini-peći.

Faza #1 – priprema alata

Čak i za najjednostavnije zidanje potreban je poseban alat pećara. Unatoč prividnoj jednostavnosti alata, svaki od njih ima jasnu namjenu. Nabrojimo osnovne alate koje je bolje pripremiti unaprijed.

Ravnalo – drvena prečka s ravnim rubovima duljine 1-2 m, pomoću koje se provjerava ravnost zidanja. Ako se na jednu stranu nanesu podjele, ravnalo može zamijeniti metar.

Uglovnik obavlja svoju izravnu funkciju – služi za provjeru kutova peći i temelja.

Mjerna vrpca ili sklopivi metar poslužit će za mjerenje svih udaljenosti između elemenata peći i pojedinih dijelova.

Osim navedenih alata mogu biti potrebni:

• četka od lika za fugiranje;
• visak za provjeru vertikale;
• rašpa za obradu kakalja;
• fugirka za završnu obradu spojeva pećarskog zida.

Također će poslužiti posude za mort, poseban alat ili stroj za rezanje opeke, klupe, skele ili palete.

Faza #2 – odabir materijala

Materijali i metalni pećni dijelovi biraju se ovisno o tipu i konstrukciji peći. Glavno je uzeti u obzir tehničke karakteristike, inače će peć napuknuti nakon prvog loženja.

Ne smiju se povezivati dvije vrste opeke: crvena keramička i vatrostalna. One imaju različite koeficijente toplinskog širenja, stoga će se brzo uništiti pri zagrijavanju.

Na mjestima izravnog zagrijavanja ne koriste se metalni dijelovi koji se tjekom loženja također šire i uništavaju zid od opeke.

Zabrana se odnosi na sve zapaljive materijale, kao i one koji se pri zagrijavanju tope, deformiraju i počinju ispuštati dim opasan po zdravlje.

Preporučuje se korištenje visokokvalitetnih materijala prirodnog i umjetnog podrijetla. U prvu skupinu spadaju lomljeni kamen i oblutak, u drugu – cigla.

Ciglu je bolje presortirati, namočiti ili peći – postoji nekoliko načina da se učini čvršćom. Najbolji primjerci koriste se za zidanje ložišta i dimnih kanala – to jest elemenata koji se najviše zagrijavaju.

Može se koristiti i stara cigla ostala od rastavljenih peći. Prije zidanja se presortira, očisti od morta, a u daljnjem se ožbuka.

Svaki element mora imati ravne rubove, bez krhotina i pukotina. Masa 1 kubnog metra cigle, u koji ulazi 480 komada, iznosi oko 1700 kg. Pri korištenju morta količina cigle se mijenja – ovisno o debljini sloja.

Za mini-peć, čiji je raspored zidanja prikazan ispod, korištene su dvije vrste cigle: crvena pećna i šamotna. Druga je potrebna za zidanje unutarnje 'jezgre', koja podnosi maksimalno temperaturno opterećenje.

Mortovi su različiti: s sadržajem gline, cementa, vapnenca, gipsa i sl.

Najboljima se smatraju smjese na bazi prirodne gline. Ali u svakom slučaju u sastav morta moraju ulaziti i veziva i punila.

Glineni mortovi pripremaju se po formuli 1:1, odnosno na jedan dio gline dolazi jedan dio pijeska. Mogući su i drugi omjeri: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Otopina se miješa na bunarskoj, vodovodnoj ili kišnici. Jedna od njenih glavnih osobina je plastičnost. Smjesa mora biti dovoljno gusta, ali laka za nanošenje. Nakon sušenja ne smije stvarati pukotine.

Faza #3 – redanje mini-peći Jemšanova

Autor sheme i redanja minijaturne peći je Aleksej Jemšanov. Njegov razvoj podsjeća na rusku peć Ja. Porfirjeva, ali se razlikuje učinkovitijim i ravnomjernijim zagrijavanjem bočnih stijenki.

Nakon nekoliko godina od izgradnje, peć je pokazala izvrsne rezultate:

• brzo i ravnomjerno zagrijavanje;
• stabilan propuh pri dimnjaku presjeka 20 cm i visine 5 m;
• nema pucanja pri odsustvu obloge drugog ložišta;
• nakon 2 sata od paljenja temperatura peći je 40-45°C, nakon 4 sata – od 55-80°C.

Ako se peć postavi u prostoriju volumena oko 100 m³, tada će se zagrijati do temperature 30-35°C. Količina dnevno spaljenog drva je 10-15 kg.

Za gradnju se koristi lomljena keramička opeka M-100, jako prepečena. To je vidljivo i izvana: na opeci su vidljive specifične crne mrlje od pregrijavanja.

Zahvaljujući crnim umetcima, peć izgleda privlačno i ne zahtijeva dodatnu oblogu, iako se po želji može obložiti žbukom i obojiti.

Unutarnja konstrukcija peći predstavlja dva vertikalno postavljena i simetrično smještena zvona, čija je visina jednaka visini cijele građevine.

U zidanju se primjenjuje obloga: za ložište se koristi šamotna opeka ŠB-5, za jedno od zvona – lešćanka ŠB-6.

Detaljnije ćemo se zadržati na redanju ruske minijaturne peći.

Sheme redova od 1 do 4 i od 5 do 8. Zahvaljujući detaljnom redanju, mnogo je lakše izvesti zidanje vlastitim rukama, bez suvišnih eksperimenata i mogućih pogrešaka.

1. red – puno zidanje. Bočne opeke na vanjskom rubu imaju zaobljenja, što izgleda estetski i uredno.

2. red – također puno zidanje, ukupne površine nešto manje od temelja. Dimenzije: 6 opeka na 6,5 opeka.

3. red – početak gradnje komore za pepeo. Postavljanje troja vratašca za čišćenje 14×14 cm i jednih vratašca za podduv 25(28)×14 cm.

4. red – nastavak gradnje komora, učvršćivanje vratašca.

5. red – prekrivanje dva donja kanala za formiranje dva zvona na suprotnim stranama. Kanal uz stražnju stijenku peći otprilike je 2 puta veći od kanala u sredini – radi boljeg zagrijavanja stražnjeg dijela.

Ovdje se postavlja prvi red šamotne opeke – to je podnožje za potpaljivanje. Stražnje zvono se oblaže lešćankom.

6. red – završava se preklapanje donjih kanala, u ostalom – nastavak prethodnog reda. Drugi red šamotne opeke trebate postaviti oblikujući lijevak s kosinama – upravo ovdje, na rešetku, padat će ugljen za dogorijevanje.

Montaža rešetke RD-6. Na rubovima trebate ostaviti razmake širine oko 5 mm za slobodno širenje pri zagrijavanju. Nastavak obloge kape.

7. red – zidanje vanjskog obrisa, u koji se ugrađuju vrata ložišne komore DT-3 ili DT-4 i učvršćuju u kutiju od nehrđajućeg čelika. Počinje zidanje bočnih stijenki ložišta šamotnom opekom postavljenom na rub. Nastavlja se obloga kape lešćadkom.

8. red – zidanje kao i u 7. redu. Široka kapa se sužava – za to se opeka reže pod kutom od 45° i postavlja širokom stranom prema gore, a kosinom prema dolje.

Sheme redova od 9 do 12 i od 13 do 16. Formira se podložište s pločom, kao i svod peći. Glavna pozornost – izravnavanju poda kuhinjske komore.

9. red – preklapanje široke kape, koja istovremeno služi kao osnova za svod ruske peći. Izvodi se 4. red šamotnog zidanja s povezivanjem prethodnog reda.

10. red – preklapanje vrata ložišta nadvratnikom od polovica opeka unutar koje je umetnuta šipka. Stizanje opeka izvodi se maticama preko podložnih pločica.

11. red – povezivanje prethodnog reda, izravnavanje prema postavljenoj prečki, čija je visina oko 14 cm. Zidanje 5. reda ložišta šamotnom opekom s formiranjem izlaza za dimne plinove. Taj se izlaz obično naziva 'hajlo', a njegova posebnost sastoji se u najjačem toplinskom opterećenju.

Za ojačanje se postavljaju 2 reda opeke koje će se s vremenom moći zamijeniti kroz lijevanu ploču.

12. red – izgleda kao istak, ponavlja oblik prvog reda. Opeka je zaobljena s obje strane i izgleda estetski i privlačno. Unutarnja prečka ložišta – ploča ŠB-94 ili ŠB-96. Postavlja se 'na suho', bez morta, a podmeće se bazaltnim kartonom debljine 2-3 mm.

Ne zaboravite da je između dva zidanja ložišta – od crvene i šamotne opeke – razmak 5-8 mm. Zazor je potreban za slobodno širenje šamota tijekom jakog zagrijavanja.

Pod se također postavlja od šamotne opeke. Rub ložišta se prekriva odozgo pločicama, na spojevima se koristi bazaltni karton ili kaolinska vuna. Hajlo dobiva završeni izgled, površina presjeka – oko 30 cm².

Postavljanje 2-pločne lijevane ploče 71x41 cm i zaštitnog 5-cm metalnog kutnika na rub opečnog zidanja nasuprot ploči.

13. red – zidanje vanjskog obrisa i 7. reda šamotne opeke. Na rubovima lijevane ploče postavljaju se 2 polovice prepiljene šamotne ploče (94 ili 96), mortom se spajaju samo na rubovima. U donjem dijelu – utori 5-7 mm za slobodno kretanje lijevane ploče.

14. red – povezivanje prethodnog reda, zidanje komore za kuhanje, oblaganje haube.

15. red – ponavljanje 13. reda. Priprema temelja za izgradnju svoda peći i njegovo podizanje. Svod mora biti izveden strogo po radijusu.

Za ojačanje stijenki postavlja se perforirana pocinčana metalna traka svaka 1–2 reda. Zahvaljujući tome, bočni dijelovi mogu izdržati naprezanje pri prekomjernom loženju.

16. red – ponavljanje 14. reda vanjskog obrisa. Šamotno zidanje podiže se oko svoda.

Sheme redova od 17 do 20 i od 21 do 24. Potpuno formiranje komore za kuhanje (ložišta), izravnavanje vanjskog obrisa, nastavak zidanja vertikalnih hauba.

17. red – zidanje ušća ruske peći šamotnom opekom, sužavanje gornjeg dijela. Umjesto tradicionalnog lučnog oblikovanja koristi se profilirano. Izvodi se jednostavno i štiti ušće od pregrijavanja. Da se opeke ne bi razdvajale, koristi se perforirana traka.

18. red – sljedeći „pojas“ – istup od zaobljenih opeka na vanjskom obrisu. Na spojevima crvene i šamotne opeke potrebno je položiti bazaltni karton debljine 3 mm ili kaolinsku vunu kako bi se osigurala nepropusnost između vanjske crvene „ljuske“ i unutarnje šamotne „jezgre“.

19. red – postavljanje ulaznog luka od opeka postavljenih na rebro. Unutra je isti luk izveden od šamotne opeke. Za ojačanje konstrukcije unutar njega provučen je klin učvršćen s obje strane maticama. Unutarnji luk štiti vanjski od pregrijavanja, jer se lijevana željezna ploča tijekom loženja zagrijava do 500°C.

20–22. red – nastavak zidanja prethodnog reda. Za očuvanje topline iznad svoda polaže se debeli sloj kaolinske vune – 50–60 cm, a prekriva se pločom od vatrostalnog betona ili običnog armiranog betona.

Počevši od 22. reda može se koristiti samo crvena opeka.

23. red – sužavanje dimovoda s 3 strane pod kutom od 22 ili 45 stupnjeva. Kao rezultat, dimenzije dimovoda trebaju se smanjiti na presjek 25x25 cm. Nastavak oblaganja bočnog kanala.

24. red – prekrivanje vatrostalne ploče iznad svoda ložišta i nastavak sužavanja dimovoda.

Sheme redova od 25 do 29 i od 30 do 35. Završetak radova na formiranju kanala i hauba, izgradnja gornjeg dijela peći koji prelazi u dimnjak za odvod dimnih plinova.

25. red – sužavanje dimovoda. Zidanje unutarnjeg obrisa oko horizontalne površine (mini-ležaljke ili sušilice) „na suho“ kako bi se osiguralo širenje i zaštita od mikropukotina. Kasnije se može obložiti keramičkim pločicama. Oblikovanje bočnih kanala.

26. red – prekrivanje obaju poklopaca u prednjem dijelu. Dimna komora suzila se do konačne veličine – 25x25 cm. Postavljanje 3 zasuna: za rusku peć, ljetni hod i zimski hod.

27. red – prekrivanje zasuna i poklopaca.

28. red – još jedan „pojas“ od zaobljene opeke. Tri dimovodna kanala spajaju se u jednu komoru.

29. red – zidanje glavne dimne komore širine 25 cm.

30. red – postavljanje vratašca za čišćenje dimne komore.

31. red – sužavanje dimne komore, priprema za prekrivanje.

32. red – prekrivanje vratašca za čišćenje, potpuno pove zivanje cijele dimne komore. Ostaje otvor 25x25 cm.

33. red – duž konture prednjeg dijela – „pojas“ od zaobljene opeke, ponovno povezivanje dimne komore, početak zidanja dimnjaka.

34. i 35. red i dalje – zidanje dimnjaka visine oko 1 m.

Nakon prolaska kroz prekrivanje postavlja se sendvič dimnjak presjeka 20 cm. Promjer je mali, stoga podnosi težinu od najviše 1 tone. To morate uzeti u obzir pri odabiru dimnjaka – za zidani dimnjak visina veća od 2 m je nepoželjna.

Teški dimnjak bolje je pomaknuti u stranu. Ako ga se planira postaviti u sredinu, tada ga ne smijete dizati iznad 1,5 m. U idealnom slučaju, izravno u dimnjaku, ispod stropa, morate postaviti još jedan zasun. Međutim, on se često zanemaruje zbog visine – dohvatiti do dimnjaka uistinu je problematično.

Nijanse tehnologije gradnje

Gradnja peći podliježe određenim pravilima koja se ne preporuča kršiti. Jednostavnijerečeno, potrebno je strogo slijediti redoslijed, ne odstupajući ni za pola opeke u stranu. Razmotrit ćemo neke nijanse konstrukcije i zidanja.

O kvaliteti zidanja može se suditi prema prvim loženjima koja se obavljaju radi sušenja peći. Dobar propuh, ispravno kretanje dimnih plinova, otvaranje vratašca i zasuna bez napora, dovoljno zagrijavanje stijenki i mini-ležaljke ukazuju na ispravno izvođenje radnji i poštivanje tehnoloških normi.

Zaključci i koristan video na temu

Kompaktna peć s jednim ložištem:

Pregled «Ekonomke»:

Jedna od prednosti mini-peći jest nepostojanje složenih unutarnjih kanala, zahvaljujući čemu se vrlo brzo gradi. Njezina je konstrukcija jednostavna i razumljiva, stoga se bolji izbor za prvo iskustvo gradnje ruske peći jednostavno ne može zamisliti!

Pišite, molim Vas, komentare u bloku ispod, postavljajte fotografije vezane uz temu članka, postavljajte pitanja. Ispričajte kako ste gradili rusku peć u svojoj vikendici ili u kući izvan grada. Dijelite korisne informacije koje će koristiti posjetiteljima stranice.