Popravak crpke “Mališ” vlastitim rukama: pregled najpopularnijih kvarova

Za kućanske potrebe koristite potopnu električnu pumpu Malyš, ali ona, kao i svaka druga tehnika, s vremenom zahtijeva intervenciju? Iako je njezina konstrukcija jednostavna i prilično pouzdana, bez iskustva popravka teško je pronaći kvar bez pribjegavanja uslugama majstora.

Složite se, bilo bi lijepo popraviti ga samostalno kako biste uštedjeli na dolasku djelatnika servisne organizacije.

Mi ćemo vam savjetovati kako izvršiti popravak pumpe Malyš vlastitim rukama, bez pribjegavanja pomoći stručnjaka. U članku su navedene glavne vrste kvarova i načini njihovog otkrivanja. Odabrane su sheme uređaja i sklopa sastavnih elemenata agregata, što pojednostavljuje samostalne radove.

Radi jednostavnosti percepcije informacija nudimo postupni proces ispravljanja kvarova, popraćen videozapisom. Zapravo, to nije teško - dovoljno je imati komplet za popravak, koji je obvezno uključen u isporuku pumpe.

Modifikacije pumpe i karakteristične razlike

Vibracijske potopne pumpe izumljene su davno. Već 1891. godine ruski inženjer V. G. Šuhov koristio je princip vibracije za pumpu. Inače, otprilike takav sustav koristi se u automobilskoj pumpi za gorivo.

Kasnije je Argentinac T. Belok doradio shemu - ona se koristi bez posebnih promjena i danas.

Vibracijskih potopnih pumpi postoji veliko mnoštvo. No sve one imaju otprilike isti uređaj i princip njihovog popravka je isti.

Prvi su za kućanske potrebe takve uređaje proizveli Talijani. U SSSR-u su se njihovim razvojem krajem 1960-ih bavili konstruktori moskovske tvornice «Dinamo» pod vodstvom M. E. Brejtora. I od 1971. godine kućanska vibracijska pumpa počela se proizvoditi u poduzećima SSSR-a - pokazala se privrženost unifikacijom.

Okvirni sastav kompleta za popravak za pumpu Malyš i njemu sličnih modifikacija

Pumpe su se proizvodile u Erevanu, Livnima, Moskvi, Bavlenama i još mnogim poduzećima. Mogu se navesti samo najpoznatije marke: «Malyš», «Neptun», «Strunok», «Sega», «Ručeek», «Urožaj», «Bosna», «Kaštan».

Svi su se, u suštini, razlikovali po nazivima i obliku kućišta. I to ne uvijek. Ovdje se mogu ubrojiti i talijanske i kineske konstrukcije. Na primjer, «Džereljce».

Crpku «Strunok» ne razlikuje od «Malyša» čak ni stručnjak — samo po oznaci.

Sve su to varijacije jedne sheme. Ponekad su se mijenjali nazivi, ali suština je ostala ista. Na primjer, danas poznati «Malyš — M» nešto ranije bio je «Sega» i «Ručeek». Stoga su kvarovi “Ručeeka” i metode njihovog uklanjanja vrlo slični najbližem konkurentu – “Malyšu”.

Ako zanemarimo zabunu s različitim nazivima, ukratko se sve varijacije svode na tri-četiri tipa potopnih crpki:

• «Malyš» – model potopne vibracijske elektrocrpke s donjim zahvatom vode. Najsnažnija modifikacija od svih, ali loše pristaje za pridneni rad — može zahvatiti s dna blato ili mulj i pokvariti se.
• «Malyš — M» varijanta s gornjim zahvatom vode. Nešto slabija, ali ne uzima blato s dna. Rjeđe se kvari zbog pregrijavanja — jednostavno čak i ako padne razina vode i zahvat prestane, kućište se svejedno hladi — ono ostaje potopljeno.
• «Malyš — K» – model s donjim zahvatom vode, ali opremljen termorelejom i trožilnim kablom s uzemljenjem. Prisutnost termoreleja pozitivno utječe na vijek trajanja i pouzdanost, ali povećava njegovu cijenu. Ranije je ova modifikacija išla isključivo za izvoz.
• «Malyš — 3» – kompaktni model promjera 80 mm za uske bušotine.

U svakom slučaju, vibracijske crpke se cijene zbog kompaktnosti, jeftinoće i jednostavnosti. Osim toga, one prilično dobro podnose hidraulične udare, koji nastaju pri zatvaranju vodovodne magistrale, na primjer. Iako se ni ovdje ne treba previše zanositi — takva česta praksa ipak dovodi do kvara crpke.

Čak se i crpke istog modela mogu neznatno razlikovati: poliranje ili praškasto premazivanje kućišta, na primjer. No dijelovi su kod njih u pravilu zamjenjivi.

Uređaj i princip djelovanja agregata

Princip rada je jednostavan. Mehanizam zahvata i podizanja vode pomoću klipa i ventila poznat je još od antičkih vremena Herona Aleksandrijskog. Sva razlika je u tome što je shema prerađena za električni motor.

Električna izmjenična struja mijenja svoj smjer nekoliko puta u sekundi. U Rusiji je prihvaćen standard 50 Hz. To znači da struja mijenja polaritet 50 puta u sekundi.

Sukladno tome, željezna jezgra smještena u magnetsko polje koje stvara struja takve frekvencije vibrirat će frekvencijom izmjene polariteta. Ako se takvoj jezgri doda klip s ventilom, pojavit će se pumpa.

Sve su to varijante istog radnog principa. U načelima njihovog popravka nema velike razlike.

Kućište pumpe sastoji se od dvije polovice. U jednoj se nalazi električna zavojnica koja stvara elektromagnetsko polje, a u drugoj je smještena sva mehanika s čeličnom jezgrom.

Zavojnica ima jezgru u obliku slova U. Sklopljeni dio naziva se jaram. Prešan je u kućište i zaliven radi brtvljenja i izolacije kompaundom – plastificiranom bakelitnom smolom s primjesom kvarcnog pijeska radi bolje toplinske vodljivosti.

U drugoj polovici kućišta nalazi se hidraulička komora. U njoj se nalazi jezgra na gumenom amortizeru. Kretanje jezgre korigira gumena membrana. Na jezgri se nalazi klip. Za usmjeravanje toka tekućine koja se ispumpava na usisnoj cijevi postavljen je povratni ventil.

Jednostavnije rečeno: zavojnica magnetizira, jezgra vibrira, amortizer djeluje kao brtvena brtva kućišta i vraća jezgru u neutralni položaj, membrana sprječava ljuljanje jezgre, klip gura vodu, ventil osigurava njezino kretanje u jednom smjeru.

Eto cijele konstrukcije – jednostavno i učinkovito.

Pumpe Malyš i modifikacije proizvode se s donjim i gornjim zahvatom vode. Agregati s donjim zahvatom češće se kvare, jer njihovi konkurenti imaju bolje hlađenje motora.

Glavne vrste kvarova i njihovi uzroci

Svi kvarovi mogu se svesti na dva tipa:

• električni dio;
• mehanički dio.

Svaki od njih može se podijeliti u dvije podskupine. Potpuna nefunkcionalnost i djelomični poremećaj rada.

Djelomični gubitak radne sposobnosti pumpe ne mora nužno značiti poremećaj podešavanja. Ponekad je uzrok u kvaru pojedinih dijelova. Ali krenimo redom.

Tip #1 — kvarovi električnog dijela

Najčešći kvar je otkaz zavojnice. Potpuno izgaranje ili proboj izolacije na kućište. Rjeđe dolazi do odvajanja kompaunda od kućišta. Uzrok kvarova je jedan – rad 'na suho', bez vode, što uzrokuje pregrijavanje zavojnice.

Tada izolacija gori, kompaund zagorijeva i, zbog razlike u toplinskom širenju različitih materijala, dolazi do raslojavanja zalijevanja i ispadanja jarma iz kućišta.

Ponekad pumpa potpuno prestane pumpati, ali može i razbiti kućište. To je najneugodniji kvar koji se može izbjeći samo poštivanjem pravila korištenja.

Prilikom traženja kvara bit će potrebno rastaviti ga. Zbog jednostavne konstrukcije moći ćete ga samostalno rastaviti na sastavne dijelove.

Tip #2 — kvarovi mehaničkog dijela

Ovdje je puna raznolikost uzroka i posljedica:

1. Stvaranje kamenca na dijelovima. Nastaje zbog pumpanja tvrde vode. To je bijela naslaga kamenca poput onog u kuhalu za vodu. U radu se to posebno ne osjeća, ali nakon dugotrajnog skladištenja, npr. tijekom zime, kamenac može blokirati klip. Kvar je rijedak, obično samo otežava rastavljanje i malo smanjuje performanse pumpe.
2. Povreda cjelovitosti kućišta. Dojam kao da je odrezano turpijom ili glodalom. Obično gornji rub kućišta. Uzrok je jednostavan – kontakt s betonskom površinom bunara tijekom rada.
3. Začepljenje radne šupljine pumpe. Na primjer, pijeskom. Pijesak i kamenčići, grančice, alge – sve to narušava gustoću prilijeganja ventila na sjedište. Nije kritično, ali neugodno – pumpa ne razvija propisanu snagu.
4. Popuštanje navojnih spojeva. Nastaje zbog vibracija, događa se rijetko. Na primjer, odvrću se matice koje pričvršćuju klip. Posljedice mogu biti najgore – sve do uništenja kućišta.
5. Pogoršanje svojstava gume. Dovodi do smanjenja snage pumpe. U rijetkim slučajevima dolazi do potpunog prestanka rada.

Najhirovitiji i najosjetljiviji na pogoršanje svojstava gume dio je, začudo, masivni amortizer. Pretjerano elastična guma potiče uništavanje jezgre, a previše tvrda guma smanjuje amplitudu vibracije i uzrokuje gubitak snage.

Osim toga, pri okretanju jezgre u amortizeru, projekcija baze klipnjače (na klipnjaču je utisnut dio koji se naziva sidro) ne podudara se u potpunosti s jarmom i slabije ga privlači. Kruti klip lošije pomiče vodu. Razbijeni klip uopće ne pumpa.

Ventil pri gubitku elastičnosti radi lošije, ali pumpa potpuno ne otkazuje. Isto zapažamo i kod poremećaja podešavanja ventila.

Ponekad se događa samo gubitak snage. Čest uzrok je opet uključivanje pumpe bez uranjanja u vodu. Najčešće se to događa zbog zanemarivanja pravila rada.

Na primjer, vješanje pumpe na čelično uže bez amortizera – pričvršćivanje pumpe svakako mora amortizirati! Zato u set ulazi najlonska vrpca ili najlonski konop i amortizirajući prsten za pričvršćivanje.

Poznavajući ustroj pumpi serije Mališ, popravak agregata se može bez većih problema obaviti vlastitim rukama.

Algoritam traženja i otklanjanje kvarova

Ako pumpa odbija raditi ili to čini na neuvjerljiv način, prvo je isključite iz mreže i izvucite na površinu.

Faza #1 — pažljiv vanjski pregled

Zatim slijedi odvajanje dovodnog crijeva i vizualni pregled. Ima li kakvih vidljivih oštećenja.

Nažalost, pukotine u kućištu se liječe samo potpunom zamjenom kućišta. No, i tu treba imati na umu da se one neće pojaviti samo tako u lijevu napravljenom pod tlakom — tu se negdje krije drugi uzrok.

Ako je kućište cijelo, testerom provjeravamo otpor zavojnica i postojanje kratkog spoja na kućište. Ispravni jaram pokazat će otpor reda 10 Ω. Bilo koji od kontakata (osim uzemljenja) ne smije davati kratki spoj na kućište crpke.

Ako ga ima – stvar je loša. Vrlo je teško samostalno zamijeniti zavojnicu i taj pokušaj daje loše rezultate. Uostalom, preporuke o ovom pitanju bit će nešto kasnije.

Ako je s kućištem i elektrikom sve u redu, treba pročistiti crpku. Odnosno jednostavno puhnuti u njezin usisni i dovodni otvor. U oba smjera zrak mora slobodno prolaziti.

No, ako naglo puhnete u dovodnu cijev, ventil bi se trebao zatvoriti i blokirati dotok zraka.

Ako se to ne događa, to rječito govori o poremećaju u podešavanju crpke. Zatim jednostavno protresemo crpku. Ništa ne smije zveckati unutar nje. Uzrok stranih zvukova – odvajanje kompounda ili uništenje mehaničkog dijela.

Ako postoje sumnje u potrebu rastavljanja, a crpka je jednostavno izgubila snagu, možete pokušati bez rastavljanja. Prvo isperemo crpku mlazom vode. Zadatak – isprati iznutra pijesak i otpad.

Dalje možete pokušati spustiti u kantu s vodom. U vodu dodajemo 9% ocat (otprilike 100 g po kanti) ili vrećicu limunske kiseline. Ostavimo oko šest sati. Zatim ponovno isperemo mlazom vode. Cilj postupka je jednostavan – ukloniti kamenac.

Zatim provjerite podešavanje ventila. On mora ležati labavo i imati zazor 0,5 – 0,8 mm. Jednostavno otpustite protumaticu i steznu maticu na usisu crpke i podesite. Čim pogodite kako treba – učvrstite protumaticom. Proces je jednostavno kontrolirati.

Spustite crpku bez crijeva u kantu s vodom. Tako da viri samo cijev crijeva. I uključite. Kod ispravne i podešene crpke vodeni stupac se podiže otprilike za jedan metar.

Po ovom fontanu sudite o podešavanju. Čim dobijete maksimalnu vrijednost – tu i učvrstite rezultat.

Naveli smo najjednostavnije. Za ostalo je potrebno rastavljanje.

Faza #2 — pomni pogled iznutra

Prvo je potrebno rastaviti crpku. Prethodno je poželjno napraviti oznake na kućištu. Kako bi se kasnije ispravno sastavila.

Nažalost, jednostavno odvrnuti pričvrsne vijke samo na novoj pumpi – tijekom rada navojni spoj oksidira toliko da ga rastaviti predstavlja poseban zadatak. Najbolja pomoć su strpljenje i tekućina WD40.

Usput, u prošlim godinama su u tvornici na spojnim svornjacima, radi sprječavanja labavljenja, uopće zabijali čepove. Danas postupaju nešto humanije i koriste matice s plastičnim fiksatorom. Upravo takve treba staviti i pri sastavljanju.

Ako rastavljanje ne uspije, potrebno je posegnuti za ručnom pilom ili kutnom brusilicom (brusilicom). Samo vrlo pažljivo, bez oštećenja kućišta. Standardne vijke bolje je zamijeniti vijcima s imbus glavom – tada ih je lakše odvrnuti.

Usput, rastavljanje i sastavljanje treba obaviti po istom principu kao i kod automobilskih kotača ili bloka motora – zatežete ili popuštate pričvršćenja postupno, unakrst.

Nakon popravka nije loše zamijeniti standardne prorezne vijke vijcima s imbus glavom – lakši su pri rastavljanju

Pumpa se rastavlja na dvije polovice – u gornjoj je jaram zaliven kompaundom, a u donjoj se drži sva mehanika.

Faza #3 — otklanjanje električnog kvara

U električnoj polovici gledate na kompaund. Ako se odlijepio, pažljivim kuckanjem čekića po kućištu određujete područje. Ako je malo, možete pokušati ispraviti kvar zalijevanjem epoksidnom smolom.

Ako sklop ispada iz kućišta, na kompaund nanosite plitki zarez (brusilicom) ne dublji od 1 mm.

I pričvršćujete sklop na mjestu pomoću brtvila koje se koristi pri popravku automobilskih stakala. Epoksidna smola nije prikladna – nije dovoljno plastična i jednostavno će kasnije puknuti od vibracija.

Utisnuti zavojnicu na mjesto je teško – može biti potrebna preša sa snagom od oko 300 kg. Može se pokušati i premotati zavojnica ako je izgorjela. Ali to je složenije.

Prvo se grije kućište kako bi se izvadila. Otprilike do 120 stupnjeva. Dok se kompaund ne odlijepi. To je bolje raditi na svježem zraku – zagorjeli kompaund nije baš zdrav.

Pažljivim ljuštenjem oslobađaju se kućišta zavojnica (dvije ih je) od ostataka kompaunda. Odmotavaju stari vod. Zatim namataju nove namote. Vod promjera 0,65 mm, oznake PETV. Navoj do navoja, otprilike osam slojeva svaka zavojnica.

Izvodi zavojnica se spajaju lemljenjem na vodootporni vod presjeka 0,75 u dvostrukoj izolaciji. I zatim se zavojnica zalijeva u kućište epoksidnom smolom s dodatkom žarenog kvarcnog pijeska.

Ali općenito, ova metoda popravka nije baš pouzdana – u tvornici oprema i materijali omogućuju kvalitetniju izvedbu. I popravak električnog dijela može se preporučiti samo u krajnjem slučaju. U ostalim slučajevima bolje je obratiti se proizvođaču.

Električne kvarove možete sami otkloniti samo ako imate iskustva u izvođenju takvih radova. U protivnom, jeftinije će biti kupnja novog dijela.

Međutim, ako imate puno slobodnog vremena, stroj za namatanje i vještine rada s električnim uređajima, možete pokušati. No najčešće se pokaže jeftinijim potpuno zamijeniti zavojnicu zajedno s polovicom kućišta. U tvornicama, usput, tako i rade. To se može smatrati agregatnim popravkom.

Faza #4 — ispravljanje mehaničkih smetnji

S mehanikom je jednostavnije. Pažljivo izvucite sklop iz kućišta pumpe. Prvo vizualno utvrdite kvarove: oštećenja, puknuća, ulomke podložnih pločica i tako dalje. Ako ima crnila i čađe — ponovno provjerite elektriku.

Ako postoje tragovi mehaničkog trošenja na metalnim dijelovima — provjerite zazore i amortizer te ponovno provjerite električnu polovicu radi odvajanja smjese. To se može učiniti kuckanjem čekićem — na mjestu odvajanja zvuk će biti prigušen.

Jednostavno, ponekad se trošenje jarma i armature događa zato što se zavojnica pomakne i ispadne iz kućišta. To nije uvijek vidljivo na staroj pumpi zbog prljavštine.

Pri rastavljanju ponekad dolazi do puknuća membrane i amortizera. Membrana posebno ne utječe na rad pumpe i ako se može zalijepiti gumenim ljepilom, možete se time ograničiti. No amortizer je u takvom slučaju bolje zamijeniti.

Unutrašnjost pumpe isperite od pijeska — ako ga ima. Kamenac uklonite po istom principu kao i kamenac u kuhalu za vodu — limunska kiselina, ocat, sredstvo za uklanjanje kamenca. Samo ne koristite jaku lužinu i druga jaka sredstva — potrebno je očistiti kućište, a ne otopiti ga.

Najčešće rastavljanje i sastavljanje pumpi Malyš zahtijevaju nakon ispiranja bušotina. Potrebno ih je redovito čistiti od pijeska i muljevitih uključaka.

Zatim se gleda kako je orijentirana armatura šipke u odnosu na zavojnicu. Njihove projekcije moraju se podudarati. Ako ne — okrenite, popuštajući pričvrsne matice. Udaljenost od armature do jarma treba biti 5 — 8 mm.

Ovaj se zazor podešava podložnim pločicama i protumaticama na podnožju šipke. Veća udaljenost neće omogućiti pumpi da razvije snagu. Manja dovodi do razbijanja jarma i armature, a ponekad i kućišta.

Ako je armatura na šipki olabavila — što se događa iznimno rijetko — učvršćuje se upucavanjem (kerniranjem). Ponekad dođe do puknuća same šipke u području navoja pričvršćivanja klipa ili popuštanja navoja — tu je jedino zamjena.

Ako se klip istrošio ili je izgubio elastičnost, ovdje je sve jednostavno. Zamijenite ga novim iz kompleta za popravak i podesite zazor između njega i ležišta u kućištu. Ta udaljenost treba biti u rasponu od 4 do 5 mm.

Podešava se jednostavno — dodavanjem ili uklanjanjem odstojnih pločica debljine 0,5 mm. Naći ćete ih na samoj šipki iznad i ispod klipa.

Prilikom zamjene klipa treba imati na umu čeličnu čahuru, utisnutu u središte. Izvaditi je iz starog i utisnuti u novi je jednostavno. Nisu potrebni čak ni posebni alati. U pravilu, ona ulazi pritiskom ruke.

Ponekad pomognu škripac ili jednostavno vijak s par podloški i maticom — jednostavno navlačimo redom klip i čahuru na vijak i stežemo maticom — čahura sjedne na mjesto kako treba. Možemo čak pokušati to učiniti izravno na klipnjači.

Membranu se mijenja iznimno rijetko — samo ako se potpuno raspala. Inače, ako je cijela i guma nije izgubila svoju elastičnost, ne obraćajte posebno pažnju na nju. Glavno je da postoji.

Dobar oslonac u radu bit će pomično mjerilo s dubinomjerom. Njime mjerimo udaljenost od sjedećeg ruba kućišta do ležišta ventila, a zatim od ventila do amortizera. I dovodimo ih u sklad.

Ventil pumpe se također jednostavno mijenja — jedan vijak i dvije matice. Udaljenost između njega i usisnog otvora regulira se jednostavnim pritezanjem vijka. Kao što je već rečeno, zazor treba biti u granicama 0,6 – 0,8 mm.

Klipnjača na amortizeru, povratni ventil i klip pričvršćuju se kontramaticama. Shvaćamo to ozbiljno.

Ako se ovo pričvršćenje kasnije zbog vibracije odvrne, može dovesti do ozbiljnog kvara — upravo jedan od glavnih uzroka uništenja kućišta ili otkazivanja gumenih dijelova.

Važan element konstrukcije pumpe – gumeni ventil, koji se nalazi u kućištu. On zatvara otvore za izlaz vode, a u slučaju odsutnosti tlaka u uređaju osigurava njezino slobodno istjecanje.

Sastavljamo pažljivo. Obraćamo pozornost na pumpama s gornjim usisom vode na podudaranje otvora u kućištu i amortizeru — zbog toga smo i napravili oznake prije rastavljanja pumpe. Izgledom su obje strane iste i lako ih je zamijeniti. Ako se to dogodi, pumpa će jednostavno odbiti raditi.

Vijke kućišta, kao što je rečeno, zatežemo unakrsno, postupno. I vrlo čvrsto. Matice obavezno nove, s plastičnim fiksatorom. Uopće neće smetati podloške Grovera. Sjećamo se da pumpa tijekom rada jako vibrira, što ne vole navojni spojevi.

Ponovo sve provjeravamo. Mjerimo otpor namota jarma, pročišćavamo pumpu naprijed-natrag. Ako je sve u redu, prelazimo na provjeru na kanti s vodom. Spuštamo pumpu u vodu, priključak za crijevo ostavljamo vani. Ili koristimo za tu svrhu komad kratkog crijeva. I gledamo kako pumpa vodu. Sve u redu — dobro. Slabo — podešavamo ventil.

Nakon vraćanja radne sposobnosti pumpa se ugrađuje u bunar ili u zdenac.

Zaključci i koristan video na temu

Mali video-savjet o popravku i dijagnostici, koji će vam pomoći da izvršite popravak:

Uvijek mislimo na sigurnost! Stoga, čak i nakon što se uvjerimo u cjelovitost zavojnica i odsutnost kratkog spoja na kućište, nikada ne držimo pumpu prilikom provjere za kućište! Uvijek samo na dielektričnom opružnom ovjesu!

I za takve svrhe nikada ne koristimo kabel za napajanje. Sigurnost nikada nije suvišna.

Imate li što dodati ili imate pitanja o otklanjanju kvarova crpne opreme? Molimo ostavite komentare na objavu. Obrazac za kontakt nalazi se u donjem bloku.